Beiträge von bwm

ist dein Stellplatz beheizt? Wenn nein, sind das ja keine Werte für den Fahrverbrauch, sondern für den Heizverbrauch.

Bei nem Kleinwagen wie dem Mini kannst du davon ausgehen, dass du ca 1 kWh brauchst, um den Innenraum um 20°C zu erwärmen. Wenn wir mal für den reinen Fahrverbrauch 15 kWh/100km annehmen, heißt das, dass 40% deines Gesamtverbrauchs im Winter nur vomvorklimatisieren kommen und bestimmt nochmal 10% vom Heizen in der Fahrt.

Wenn ich das richtig sehe, hast du den Mini erst seit ca. September und außerdem breitere Felgen, mutmaßlich auch mit sportlichen Reifen drauf?

Beitrag

Passt die Kombination 7,5“ et50 oder 8“ et45 mit ein Gewindefahrwerk?

Hi,
Hab gestern meine 7,5 x 17 et50 Felgen ohne Reifen rauf gemacht und zu schauen, ob alles passt. War doch überrascht, das zwischen unteren Federbein und Felge nur gut 6-7mm Luft ist.
Eigentlich ist nächstes Jahr ein Gewindefahrwerk geplant mit leichter tieferlegung. So 3cm vielleicht, ST XA vermutlich.
Wird das ganze passen ohne Distanzscheiben? Wollte da nämlich möglichst drauf verzichten.
Sind die unteren Federbeine bei KW oder ST auch abgeflacht wie bei der Serie?
Lg

Borob

19. Oktober 2023

Dazu noch ne Tieferlegung suggeriert auch einen nicht sonderlich verbrauchsarmen Fahrstil. Da wundert mich dein Verbrauch jetzt nicht übermäßig

In dem Fall verstehe ich auch, dass der Händler das selbst machen will. Wie in dem oben verlinkten Fred nachzulesen ist, hat sich der SOH bei mehreren Cent und anschließenden Vollladungen teilweise wieder erhöht. Dennoch könntest du dir den Stecker holen und das selbst auslesen. Wenn selbst ohne entsprechende Vorkonditionierung des Akkus über 95% herauskommen, kannst du dir das Geld beim Händler auch sparen.

Wie viel km hat er denn?

In der Tabelle auf de letzten Seite siehst du auch, wie wenig die Momentaufnahme aussagt. Nutzer MF4 hatte bei 52.580km 93% und dann bei 52.639 wieder 96%

Du kannst dich hier

Thema

Sammlung SoH-Werte (State of Health) MINI Cooper SE Akku Batterie

Sammlung von SoH-Werten (State of Health = quasi der Abnutzungsgrad der Batterie) von Fahrern des MINI Cooper SE.

Da es sich um eine fortlaufende Tabelle handeln soll, einfach immer den letzten Beitrag mit der neusten Tabelle zitieren, die "Quotes" entfernen und mit den eigenen Werten ergänzen oder aktualisieren. So erhält man immer im letzten Beitrag auf einen Blick alle aktuellen Werte. Deshalb aus Gründen der Übersichtlichkeit* bitte Diskussionen zum Thema SoH hier SOH State of Health - Akku…

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8. April 2021

Mal ausgiebig zum SOH und den Fallen dahinter belesen. Eine Momentaufnahme ist da nur sehr bedingt aussagekräftig, wie du in dem Fred oben nachlesen kannst.

Man kann den SOH mit Stecker und App auslesen, daher kann der Händler das ganz sicher auch. Wenn du aber den Mini schon hast, kannst du dir auch einfach einen guten Bluetooth Dongle kaufen (ca 50€)

Z.B. den hier

UniCarScan BT Diagnoseadapter

UniCarScan UCSI-2100 ist ein neues preiswertes OBD-2 Diagnoseinterface von WGSoft.de und ist der Nachfolger von UCSI-2000. Das Gerät unterstützt…

www.obd-2.de

Und dann mit der kostenlosen App electrified den SOH selbst auslesen. So wie das klingt, würdest du beim Händler ähnlich viel dafür bezahlen. Wenn du den Stecker dann hast, kannst du nämlich mit der (kostenpflichtigen) App BimmerCode auch diverse Sachen codieren.

Ich will ja eben keine teure Messhardware, sondern günstige. Das war doch meine Frage am Anfang dieses Freds. Ob es was günstiges gibt, womit man das messen kann. Mich würde z.B. auch mal interessieren, wie viel Strom der Drehstrom Holzspalter sich eigentlich im Betrieb genehmigt. Primär geht's mir aber ums Auto.

Wir laden viel an Schuko, da wir eine eigene PV Anlage haben und ich im Sommer lieber verlustbehaftete 100% Sonne tanke, als weniger verlustbehaftete 50% Sonne und 50% Netz.

Mir ist keine Schuko Dose bekannt, die dauerhaft 16A aushält. Meine Steckdose ist zwar für 16A ausgelegt, aber bei Schuko Dosen gilt das ja meines Wissens immer nur für 1h. Der Mini FFC lädt allerdings über Schuko maximal mit 2,3kW, daher ist das ja irrelevant.

Ich habe nur gesagt, dass selbst billige Schuko Messgeräte angeblich bis 3,7kW aushalten können. Der Teil, den ich vielleicht noch hätte dazu schreiben sollen: ...und daher 2,3kW halbwegs sicher dauerhaft abkönnen sollten.

Doch, natürlich. Ich kann mich dann dafür entscheiden, im Winter statt an Schuko an der CEE Dose zu laden. Mit Schuko-Laden ist es wesentlich einfacher, den Akku nicht versehentlich bis 100% zu laden, deshalb laden wir bisher immernoch an Schuko. Wenn jetzt aber die Verluste wesentlich höher sind, würde ich vielleicht doch auf die CEE umschwenken. So richtig verlässliche Messwerte habe ich dazu nämlich bisher noch nirgendwo gesehen. Nur diverse auffällig "runde" Werte, die ganz offensichtlich keine Messungen, sondern Schätzungen zur Grundlage haben.

Auch die Übersicht oben ist halt leider totaler Mumpitz. Der Unterschied zwischen Schuko und CEE liegt laut dieser Übersicht zwischen 0 und 25%. Bei 0 würde ich definitiv weiter Schuko laden. Bei 25 vielleicht nicht. Hilft daher überhaupt nicht. Auch, dass Batterieheizung bzw Kühlung bei beiden gleich sein soll, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, da der Ladevorgang mit 11kW deutlich "lauter" ist, als der mit 2,3kW (Lüfter geht häufig an). Und - das ist eine Berufskrankheit - ohne vorlegen der tatsächlichen Messwerte und Rahmenbedingungen glaube ich solche Zahlen sowieso erstmal nicht. Dafür machen zu viele Leute, auch welche die sich eigentlich mit der Materie auskennen sollten, zu viele Fehler beim Handling dieser Werte

Zum Beispiel die Frage, wie lange das Auto beim jeweiligen Ladevorgang angesteckt war, wurde bisher noch nirgends beantwortet. In der Praxis ist nämlich die Ansteckzeit zwischen Schuko und CEE gerne mal die gleiche (Abends bis morgens). Da dürfte der Gesamtverbrauch des 12V Bordnetzes zwischen beiden sehr ähnlich sein.

Mich interessiert eher der Unterschied der beiden zueinander. Das Auto an beiden mal von X auf Y % laden und dann sehen, wie viel Leistung durch ging. Die absoluten Verluste sind nicht übermäßig interessant, nur der relative Unterschied der beiden zueinander.

Ahoi

Wir haben einen Cooper SE und laden über 90% zu Hause. Haben eine Senec PV Anlage mit einer PV-Überschuss-Schuko Dose, eine normale Schuko Dose und eine CEE 16A Dose. Wallbox haben wir keine, da die Platzverhältnisse das nicht sinnvoll hergeben und dank FFC ja auch kein Bedarf besteht. Habe mir das 16A CEE Kabel dazu gekauft und wenn es mal schnell gehen muss, lade ich halt an der Dose. Macht unterm Strich keinen Unterschied.

Jetzt hat mich aber gerade für den Winter mal interessiert, wie viel höher die Ladeverluste an der Schuko Dose ggü der CEE Dose (also 1 phasing ggü 3 phasig) sind. Jetzt gibt es ja für die Steckdose Stromzähler für 10-15€, die angeblich 3,7kW (also 16A) aushalten. Selbst 20€ WLAN Steckdosen haben heutzutage eine Leistungsmessung drin. An der Schuko wäre das also soweit safe.

Aber an der CEE Dose bin ich fast aus den Socken gefallen. Habe auf die schnelle nur geeichte gefunden, ab 150€ aufwärts. Wtf.

Die Steckdose ist soweit ich weiß einzeln abgesichert, d.h. Ich könnte versuchen, im Garagen Sicherungskosten noch so einen Hutschienenzähler dazwischen zu hängen. Die Kosten so ab 30€, für 50 bekommt man schon was recht brauchbares. Aber der Schrank ist ziemlich voll, den müsste ich also irgendwie draußen hängen lassen. Gefällt mir nur mittelmäßig gut.

Daher die Frage: hat hier noch jemand kreative Ideen, wie man die Leistungsaufnahme beim 3 phasigen Laden messen könnte? Gibt's noch irgendwelche Zwischenschaltgeräte, die das gut können und dabei bezahlbar bleiben? Muss nicht geeicht sein oder sowas. Brauche nur einen Richtwert

Danke schonmal

Wir schweifen ab. Hier geht's um Versicherungen, nicht um Karosseriebauer

Zitat von Pizzol

Funktionsvorraussetzungen:

Die Fahrbereitschaft ist deaktiviert.

Wobei er eigentlich bei Zündung an die reguläre Heizung an machen sollte. Vielleicht ist Zündung an, aber Wählhebel auf P ein Zwischenmodus, in dem die Heizung nicht geht? Dass die Standheizung nur im Stand (Zündung aus) und die Fahrheizung nur in der Fahrt (Wählhebel auf D) geht? Wäre allerdings eigenartig. Wüsste nicht, warum sie das so programmieren sollten

Deshalb hab ich ja den Link gepostet. Kann man sich zumindest bei der Allianz im Vorhinein ansehen und danach entscheiden, ob es sich für einen lohnt (z.B. weil der Händler, zu dem man sowieso gehen würde, Partnerwerkstatt ist).

Ich schrub ja "kann" sich lohnen