Beiträge von bwm

Im Artikel beziehen Sie sich oben auf einen Rückruf von Anfang des Jahres. Da war das Problem, dass Wasser in den Akku eindringen konnte. Davon sind nur bestimmte ältere Modelle betroffen.

"Die US-Behörde führte den Rückruf damals unter dem Kampagnen-Code 24V302. Einen Monat später erreichte der Rückruf Deutschland (KBA-Referenznummer 13833, Hersteller-Codes 0061520800 und 0061530800)."

Bei dem Neuen geht es um etwas anderes. Im Rahmen der Behebung des ersten Rückrufs ist Ihnen aufgefallen, dass die Batterie bei potenziell allen Mini Cooper SE ein Isolationsproblem hat und sich unter bestimmten Umständen selbst entzünden kann.

"BMW führt die Aktion intern unter dem Code 0061750800. Die NHTSA-Referenznummer lautet 24V-612."

Der letztere ist bei meinem Mini offen. Lässt sich ja hier für die eigene Fahrgestellnummer checken

Vehicle Recall

Ich finde allerdings auch die Lösung für das Isolationsproblem sehr interessant.

"Um die Fehler zu beheben, stellen die BMW-Händler ein kostenfreies Software-Update bereit. Darüber wird eine Diagnosefunktion im Auto installiert, die Fehler in der Batterie erkennt und daraufhin veranlasst, den Akku auf unter 30 Prozent seiner Kapazität zu entladen. Der Energiegehalt lässt sich daraufhin auch nicht mehr über dieses Limit bringen."

D.h. das Problem der Isolation wird nicht behoben, dem Auto wird nur beigebracht, es zu erkennen und sich dann selbst" abzuschalten" im übertriebenen Sinne. Sie hoffen also offenbar, dass das bei den meisten erst nach der Batterie Garantie auftritt.

Der Rückruf kam heute bei ams und Autobild an

Rückruf Mini Cooper SE: Akku-Kurzschluss und Feuer drohen

Mini ruft weltweit den elektrisch angetriebenen Cooper SE zurück. Das betrifft alle bisher gebauten Autos. Die Hochvolt-Batterie macht potenziell Probleme.

www.auto-motor-und-sport.de

Im ADAC Artikel steht:

"Um das Risiko zu reduzieren, sollte der Ladestrom auf 10 Ampere oder weniger begrenzt werden."

Und genau das tut der MINI FFC ja. Er lädt an Schuko nur mit 2,3kW, was 230V*10A entspricht.

An der blauen CEE Dose lädt er mit 3,7kW oder 230V*16A

Das ist übrigens nicht nur durch Alterungsprozesse. Eine Schuko Dose muss afaik nach Norm die Belastung mit 16A nur für 1h aushalten können.

Aber der Mini FFC lädt von vornherein nur mit 10A in einer Schuko Dose und hat außerdem die Temperaturüberwachung im Stecker. Also wenn Schuko Laden, dann mit dem FFC

Moooment. Bei VAG ist ein spezifisches Problem, dass die aus "Komfortgründen" (das ist die offizielle Begründung) schon bei Schrittgeschwindigkeit in den 2. Gang schalten und dort dann die Kupplung schleifen lassen. Dem kann man vorbeugen, indem man das Getriebe in den manuellen Modus schaltet und dann manuell in den 1. Gang geht.

Ein allgemeines Problem beim langsam fahren ist aber, dass ein DKG ähnlich wie eine manuelle Kupplung unterhalb einer gewissen Geschwindigkeit nur mit schleifender Kupplung fahren kann. Voll eingekuppelt und mit Standgas erreicht man eben eine gewisse Geschwindigkeit und wenn man langsamer als das Fahren will, geht das nur über die schleifende Kupplung. Da hat die Wandlerautomatik den Vorteil, dass die Kraft über ein Öl übertragen wird und damit dort nichts schleift.

Die Frage ist also, um welche Geschwindigkeit es geht? <~10 km/h mag jedes DSG, genau wie manuell, nicht. Zwischen ~10 und ~15km/h ist das meines Wissens ein VAG spezifisches Problem, dass das DSG da schon in den 2. Gang geht, man kann es aber manuell in den 1. Gang zwingen.

Ahoi

Habe eine Frage, die mir vermutlich niemand beantworten kann, aber Fragen kostet ja erstmal nix.

Wir laden den Mini überwiegend zu Hause am PV Überschuss. Das Problem damit ist, dass das Auto ja tagsüber bei Frauchen auf Arbeit steht. Und gerade jetzt, wo die Tage wieder kürzer werden (und unmittelbar nach den Ferien, wo die Schultage lang sind), ist das Auto einen großen Teil der Zeit, die die Sonne scheint, außer Haus.

Unsere PV Anlage hat nominal 10kW peak, maximale Produktion sind üblicherweise 8.500 Watt, wenn die Sonne ideal steht.

Ich habe als "Ladeinfrastruktur" eine normale Schuko Dose, eine PV Überschuss Schuko Dose und eine 16A CEE Dose. D.h. ich kann aktuell mit entweder 2,4kW (Schuko) oder mit 11kW (CEE) laden. Nix dazwischen. Das wurmt mich.

Mir ist bewusst, dass es einige Wallboxen gibt, die das halbwegs intelligent können. Meine PV Anlage ist aber von Senec, die nicht übermäßig kooperativ ggü anderen Anbietern sind. Die günstigste Senec Wallbox, die solaroptimiertes Laden kann, kostet fast 1.000€ ohne Installation. Und die kann auch nur 1- oder 3-phasig (scheinbar nicht 2).

Ich habe aber überlegt, ob man nicht ein "Adapterkabel" von einem Elektriker bauen lassen könnte, in dem nur 1 (3,7kW) oder 2 (7,4 kW) Phasen tatsächlich verbunden sind. Die andere(n) Phasen wären dann stillgelegt. Dann könnte ich das manuell mit dem FFC machen. Die Frage ist: Kann der das? Wie würde der reagieren, wenn man ihn mit einem Kabel anschließt, an dem nur 1 oder 2 Phasen verbunden sind. Weiß das jemand?

Naja, das mit der Dauerleistung ist immer so eine Sache. Maximum 16A könnte heißen, dass die Dose die 16A nur für 1s aushält oder sowas.

Allerdings: wenn sie 16A maximum kann, sollte sie auch 10A dauerhaft können. Das ist das, wofür Schuko Steckdosen ausgelegt sind und das ist das, was der FFC permanent zieht. Sollte also tatsächlich passen.

Ich würde aber an deiner Stelle bei den ersten Malen immer mal wieder hin gehen und die Temperatur und vor allem alle sichtbaren Gehäuse und Kontakte auf Verfärbungen oder Verformungen checken. Falls du eine Wärmebildkamera hast, auch damit mal drauf schauen.

Denke aber, dass das Ding passt

Bist du sicher, dass die WLAN Steckdose permanent 2,4kW ab kann? Viele sind nur bis 1.000 oder 1.500W zulässig und könnten, wenn sie billig zusammengeschustert sind, bei dauerhaft mehr Leistung anfangen, zu brennen.

Und das mit der Endzeit musst du beobachten.

Mein Mini wird beim Laden an 11kW oft vor der ursprünglich angezeigten Zeit fertig, beim Laden an einer Schuko Steckdose auch gerne mal später. Später hat in meinem Fall 2 Ursachen:

1. die geschaltete Steckdose geht nur bei ausreichend PV Überschuss an und damit bei Bewölkung gelegentlich vorübergehend aus

2. Viel häufiger: der Mini FFC überwacht die Temperatur im Stecker und schaltet bei hoher Temperatur am Stecker den Ladevorgang ab und lässt den Stecker etwas abkühlen.

Was heißt denn Suchradius "ein bisschen erweitert"? Vergiss nicht, dass bei doppeltem Radius die 4-fache Fläche erreicht wird. Ich fange meine Autosuche normalerweise bei 200km Radius an und gehe dann bis auf 350 hoch, wenn keine brauchbaren Angebote in der Nähe sind. Was leider der Regelfall ist. Rund um Berlin gibt es oftmals die Modelle, die ich will, nicht zu einem guten Kurs.

Meine hauptsächliche Empfehlung zur Suche wäre zweierlei:

1. Geduld bei der Suche. Dein erster Beitrag hier ist jetzt gerade mal 8 Tage alt und du klingst schon genervt, dass du keinen findest. Wenn jetzt gerade keiner inseriert ist, der für sich passt, dann schalte Alarme in den wichtigen Autobörsen und beobachte den Markt. Und wenn dann der passende inseriert wird schnell sein.

2. Keine Abstriche bei der Ausstattung. Solange man sein Budget etwas Strecken kann, sollte man dazu auch bereit sein, wenn der richtige vorbei kommt. Wenn einer da wäre, der alles hat, was du willst, aber 1.000€ über deinem gesetzten Budget liegt, dann nimm den. An die 1.000€ erinnerst du dich in 3 Jahren nicht mehr. Das in einem anderen ggf. Fehlende Infotainment nervt dich dagegen jeden Tag.

Ich mache mir immer einen Überblick der möglichen Ausstattungen eines Autos, packe Ausstattungen auf eine von 4 Listen (must have, should have, should not have, must not have) und such Dann danach. Nicht mit harten Filtern (weil zu viele Verkäufer Ausstattungen und Farben nicht richtig angeben)!

Bei meinem letzten Gebrauchtkauf habe ich den Markt etwa 2 Wochen beobachtet und danach 2 Wochen lang aktiv gesucht. Dann wurde an einem Montag einer inseriert, den ich am Dienstag Abend besichtigt und gekauft habe, 280km one way entfernt.

Hier nochmal meine Suchdetails

Wäre ich bei so einem Schaden vorsichtig mit. Je nachdem, wie stark der Schaden war, können da im verborgenen noch Schäden lauern, die der Gutachter von außen gar nicht sehen kann. Eine gebrochene Scheinwerferhalterung oder ein verbogener Kühler oder sowas.

Vertragswerkstatt wird den Schaden auch nur an einen Karosseriebauer weitergeben, wenn sie keine eigene hat. Die Niederlassung in Berlin Kaiserdamm macht sowas selbst.

Am sichersten wärst du dran, wenn du den Schaden mit seiner Abwicklung komplett an die Karosserie-Werkstatt deines Vertrauens abtrittst. Also, dass die Werkstatt ggf. einen Gutachter ranholt, der während der Demontage seine Befundaufnahme macht und das Gutachten schreibt, dann kümmert sich die Werkstatt um die Abrechnung mit der Versicherung und repariert den Schaden. So hast du mit dem ganzen Schaden nix weiter zu tun.

Zitat von marcus33

Das gilt nur für Motorräder (https://www.oponeo.de/blog/reifenfreigabe-motorrad), bei PKW hat man diese Reifenbindungen vor ein paar Jahren abgeschafft.

Der von dir verlinkte Artikel behandelt aber ein anderes Thema. Darin geht es um die Problematik vor ein paar Jahren, dass Reifenfreigaben nur noch als Grundlage zur Eintragung dienen sollten, nicht mehr als automatische Freigabe.

Seit diesem Jahr gibt es laut einem bekannten Prüfingenieur eine neue Maßgabe bei TÜV und Dekra, dass geänderte Reifengrößen nicht mehr als geänderte Größe, sondern nur mit Reifenbindung eingetragen werden dürfen. Das kam im Gespräch über ein Motorrad auf, daher weiß ich nicht, ob das auch für Autos gilt. Mein Tipp bleibt: einfach mal hinfahren und nachfragen