S mit JCW Kit - Unruhiger Leerlauf


    Moin!


    hab das gerade hier gelesen. Meintest du damit die Prndelstütze oder andere Lager?

    Hallo zusammen,
    erstmal würde ich mich gerne ganz herzlich für diesen Thread bedanken. Nach langer Suche über ca. 1,5 Jahre und vielen erfolglosen Werkstattbesuchen bei diversen BMW Händlern, u.a. auch der uns das Fahrzeug (2015 Mini Cooper S mit JCW Kit 1) verkauft hat, brachte dieser Post die entscheidende Erkenntnis über die Ursache. Eine sehr lange Leidensgeschichte, die den Rahmen hier etwas sprengen würde. Traurig aber, dass BMW Händler (plural) scheinbar keine Ahnung von diesem Phänomen haben. Zwischenzeitlich wollte wir das Fahrzeug rückabwickeln oder verkaufen, sind aber jetzt froh, dass es noch in unserem Besitz ist und der Fahrspaß zurückgekommen ist. Denn auch der Akrapovic Klappenauspuff ist schon echt der "Knaller" (im wahrsten Sinne des Wortes).


    Nachdem wir endlich herausgefunden haben was diese sporadischen Schüttelattacken im Leerlauf auslöst, haben wir vom BMW Händler ein "teures" Angebot für die Reparatur bekommen. Eigentlich hätte der Wagen noch erweiterte Garantie aber BMW/Garantie hat die "kostenfreie" Reparatur trotz bestehender PUMA Maßnahme mit der Begründung "normaler Verschleiß" abgelehnt. Da wir absolut keine Lust mehr auf noch weitere Diskussionen und/oder Auseinandersetzungen hatten, haben wir uns entschieden die Reparatur selbst durchzuführen. Anfangs waren wir etwas skeptisch und vorsichtig aber mit der Anleitung ist das eigentlich im Nachhinein betrachtet kein Problem. Wichtig sind aus meiner Sicht die Drehmomentangaben für die Schrauben und möglichst viele Steckschlüssel und Adapter für die Ratsche. Im Verlauf der Arbeit hat sich gezeigt, dass diverse Bauteile (Motor) im Weg ist und man diverse Verlängerungen braucht um die Schraubenköpfe nicht "rund" zu drehen. Gibt da auch Horrormeldungen mit Gewinde nachdrehen etc. (Helicoil wird bei der Bestellung im OEM Katalog direkt mit gelistet). Mit etwas Fingerspitzengefühl kann man den Wechsel aber recht easy durchführen (auch ohne die ganzen Zusatzarbeiten). Hebebühne ist hilfreich, aber nur um den Unterboden zu demontieren, sonst unnötig. Ein Wagenheber o.ä. sollte das Gewicht des Motors während dem Tausch übernehmen. Wer möchte kann gerne bei mir nachfragen.


    Jetzt zum eigentlichen Grund für diesen Post. Ich wollte mitteilen, dass es eine weitere Revision des Motorlagers gibt (habe ich dann bei der Bestellung bemerkt). Was sich genau geändert hat weiß ich nicht, aber die Teilenummer ist anders/höher. Hier gerne die bestellten Teilenummern und die Kosten dazu:
    1x Motorlager 22118835566 EUR 129,38 (vorher 22118743621 und das war auch schon eine Überarbeitung vom Original)
    2x ASA Schraube 22116858061 EUR 3,63 (keine Änderung, Verbindung Halterung zum Chassis)
    3x Torx Schraube 07129908650 EUR 3,31 (keine Änderung, Verbindung Halterung zum Motorblock)


    Wir haben uns auch bewusst erneut für das OEM Ersatzteil entschieden, auch wenn das vermutlich bedeutet, dass wir diese Aktion in ca. 5 Jahren wiederholen müssten. Es gibt aus Metall verstärkte Aftermarket Teile, die vermutlich eine längere Lebensdauer haben (siehe Google). Dennoch war uns der Aspekt, dass das Motorlager im Falle eines Unfalles auf eine bestimmte Bruchlast ausgelegt ist wichtiger. Denn in manchen Fällen sollte der Motor aus der Halterung brechen und sich unter das Fahrzeug schieben können, damit weitere Verletzungen für Insassen vermieden werden. Diese Aftermarket Teile sind vielleicht sogar vollkommen in Ordnung und erfüllen diese Tatsache, dennoch hat sich dazu keine Aussage oder Crash Test Daten finden lassen.
    Wir planen ebenfalls die Pendelstütze (unteres Motorlager) auszutauschen. Warum: Es gibt auch nach dem Tausch vom Motorlager immer noch dieses leichte ruckeln beim Gang-/Lastwechsel. Das lässt sich auch bei Neuwagen (z.B. Werkstattersatzwagen) reproduzieren. Daher haben wir das kaputte Motorlager als Ursache ausgeschlossen und die Pendelstütze im Verdacht. Hier gibt es verstärkte "Gummilager" zum Einbau, was erstmal sehr logisch klingt und daher auch bestellt ist. Ansonsten bleibt uns noch das Getriebelager zum Tausch (Halterung auf der Fahrerseite). Dieses sieht aber eigentlich noch "okay" aus und man liest auch nicht viel darüber.


    Für diejenigen, die Interesse habe hier ein paar Bilder vom alten/neuen Motorlager. Wie man sehen kann sitzt der Gummi im früheren Teil deutlich tiefer im Rahmen. Wir konnten auch die typischen Risse und Verformungen unter dem Gewicht des Motors entdecken. Als das Gewicht vom Lager entfernt war hätte man fast denken können, dass es noch in Ordnung ist, ist es aber nicht.
    1: Verformung vom Gummi unter Motorgewicht verursacht, dass das Lager "zu tief" im Rahmen sitzt
    2+3: Typische Risse im Gummi (mit Endoskop aufgenommen)
    4: weitere Risse im Gummi (mit Handykamera aufgenommen)
    5: Neuteil auf Tisch (Motorseitig)
    6: Neuteil auf Tisch (Chassisseitig)
    7: Vergleich altes/neues Motorlager (Gewicht vom Motor ist entfernt/Wagenheber unter dem Fahrzeug hält Motor) man sieht deutlich wie das "alte" Gummi nicht mehr richtig nach oben kommt
    8: Neues Lager mit richtiger Höhe (Gewicht vom Motor ist auf dem Lager, Wagenheben wurde bereits entfernt) und natürlich ohne Verformungen oder Risse :)

    Kurz und knapp:


    BMW hat laut PuMa-Maßnahme die Motorlager verstärkt, d.h. die Problematik mit dem oberen Motorlager sollte vom Tisch sein, sofern das "verstärkte" Motorlager verbaut wurde

    Danke für diesen Beitrag und die Bilder!
    Ich habe selbst das Problem schon einige Male beobachten können und für mich festgestellt, dass das Ruckeln im Leerlauf mit der Lage des Autos zusammenhängt. Sprich, je nachdem, wie der Motor im Lager hängt, Berg rauf oder runter, ist das Ruckeln mal schlimmer oder nicht.
    Hier Beweismaterial zu sehen beruhigt :)
    Plus, ich habe schon seit geraumer Zeit ein Knacken im Vorderwagen welches ich nicht loswerde. Vielleicht hängt beides zusammen. Werde auf alle Fälle das Lager tauschen und auch die Pendelstütze bzw. die Gummis darin.
    Hast Du dazu auch eine Teileempfehlung?
    Und, wie hast du das Motorlager aus und eingebaut, ohne den Motor komplett rauszunehmen? Und fast noch wichtiger, an welchem Punkt des Motors hast du den Wagenheber angesetzt?

    Vor allem, wenn schon das eine Lager so weit unten ist, dann wird das auch schon eine entsprechende zusätzliche Last für die anderen Lager gewesen sein.

    Ich muss nichts kompensieren. Ich fahre einen MINI.

    Soweit mir bekannt gibt es verschiedene Ausprägungen von diesem "Lagerschaden". Das reicht hin bis zum Komplettbruch vom Gummi, wo dann Metall auf Metall liegt. Gibt da so ein Video von einem Mädel in den USA wie Sie das Lager tauscht. Schau mal auf YouTube:

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    So ähnlich haben wir das auch gemacht.
    Das klacken kann auch vom Kontakt an der Ölwanne von der Pendelstütze kommen. Da gibt es auch so die eine oder andere Horrorgeschichte im Netz. In manchen Fälle musste sogar die Ölwanne getauscht werden.


    Zum Tausch:
    Motor bleibt in jedem Falle drin, auch wenn es die BMW Vertragswerkstatt macht. Es gibt im Reparaturleitfaden keinen Hinweis dazu "wo" oder "wie" genau der Motor zu unterstützten ist. Aus meiner persönlichen Sicht gibt es 3 Varianten:
    1. Meine Variante: Wagenheber unter die Aufnahme Pendelstütze (die sitzt nicht mittig und sieht stabil aus), ich habe einen Hydraulikwagenheben genutzt gibt's eigentlich überall im Zubehör, dann etwas gepolster, damit nicht Metall auf Metall reibt und nur ganz leicht anheben, damit das Gewicht nicht mehr auf dem Motorlager liegt. Das sind vielleicht so 2cm, je nachdem wie tief das Lager hängt. Sieht man aber auch auf den Bildern oben.
    Alternativen:
    2. aufhängen am Motorkran (hat wohl kaum jemand privat)
    2. Unterlegen an der Ölwanne (die ist aus Metall, sollte man aber trotzdem mittels Holz die Last verteilen), fand ich persönlich nicht so genial.


    Dann kannst du "einfach" die Schrauben lösen (besser alles mögliche an Adaptern und Verlängerungen für die Ratsche bereithalten und fürs anziehen Drehmomentschlüssel) und die Klimaleitung etwas beiseite drücken und das Lager Richtung Scheinwerfer herausnehmen. Den Scheinwerfer musst vorher logischerweise raus nehmen. Markiere dir die Position der Schrauben, damit du dann die Motorhaube wieder zu bekommst. Sonst musst du die selbst neu positionieren. Wenn du magst schicke ich dir gerne mal die Original Anleitung als PDF (REP und AZD Anleitung).

    Zitat von member1

    In manchen Fälle musste sogar die Ölwanne getauscht werden.

    Dann ist es aber wirklich arg übel, denn normal ist die Pendelstütze vom Material her weicher.
    Bei uns hat die Pendelstütze die Ölwanne berührt und hat sich dabei von Material befreit und die Ölwanne war nur etwas poliert an der Stelle.